秋雨雍和宫

曾经,雍和宫在皇城的边上，而如今却是座落在都市的中央。
几道牌楼围成的前院，石板地依旧；不知道有多少皇子和皇母从这里穿过那道长长的林荫，进入雍和门。那些翩然的裙裾早已退出了历史的舞台，时空既往就不会再来。
宫女、太监们的足印应该在无数场的秋雨之后荡然无存；纵然有几多的惊心动魄也应该是灰飞烟灭了吧。
活着的是当下，展开的是未来；过去早已在风雨中凝结成一个符号，警示今人脚下的沟沟坎坎。世事轮回，终是离不开那三个大字：天行健！
初秋的一个上午，独自一人步入雍和宫的前院，细细的打量着这些被时间磨去棱角的灰白色的块垒，企图用视觉和触觉探寻历史的痕迹；而那些冷静的沉默只是让人心生敬畏。
雍正和乾隆在此地的生死相接，使得这座庭院成为“龙潜福地”。而从康熙帝的府邸、雍正王的行宫再到乾隆时期改为喇嘛庙，那与紫禁城皇宫一样规格的黄瓦红墙标识着佛教寺院的最高规格。
雍和门前的林荫正好遮住了当空的骄阳，在绿叶的庇护下，地上的蚂蚁和我一样的安逸。种树的人不能够知道那树苗变化成今天的样子，也不知道数百年后的我会站在绿荫下发思古之幽情，而来自天边的老外们正三、五成群地出出进进。
确切地说，种树的人种下的只是一份希望、一种念想：要延续绿荫中、红墙里、黄色琉璃瓦下安之若素的智慧，并让那一道金色的翘檐永远与天空遥遥对接。我猜想着种树人的快乐：这些树一直在成就着他们的愿望，一种延续了几百年还将继续下去的愿望。
我不懂佛教，可是知道那里面有值得唐僧历经九九八十一难去造访的密籍；那种几千年都能脍炙人口的艰难曲折确实是令人肃然起敬的。
只可惜紫檀木雕刻而成的五百罗汉到现在只剩下四百四十九尊；战乱除了使得民不聊生，罗汉们也免不了流离失所。
由从尼泊尔进藏经四川，历时三年之久运至雍和宫的白檀树雕制而成的未来佛，高二十六米，地上十八米(地下埋有八米)，直径八米，全重约一百吨，是中国最大的独木雕像。站在独木巨雕的佛像前，极尽全力的仰望还是不能看尽那种恢宏的气势、无边的坦荡；在盛大的佛光里，我只是一枚叶儿的飞翔。大与小的禅宗、宽与窄的悟性写满那流畅和飘逸的纹理，领悟一点便是今生的幸运。
用透雕手法突出的九十九条立体金龙翻腾於云海之中，那形态逼真的飞龙游移在从地面直达楼顶，高约十几米的楠木佛龛上，很有呼风唤雨的皇家气派。用旃檀木按佛的形象制作的照佛（即照在水中的佛影）右手屈臂上伸，称「施无畏印」，表示佛能除众生苦；左手下垂，名「与愿印」，表示佛能满众生愿。
佛前的小喇嘛告诉我，这里是皇母拜佛的专用地。如果皇母们日日惦记着满众生愿、除众生苦，即便没有“三宫粉黛无颜色”的华丽也算是母仪天下了。德从来就是比色高贵的东西啊！寺前的香烟缭绕直达云霄，香炉前和庙宇里顶礼膜拜的人川流不息。铮亮的经桶不停地旋转着，大殿里的诵经声起伏着流畅的音韵。
这样的地方总是归结了世人的向往：权力、富贵、幸福、长寿和安康。可是，欲望太多时人们总是会被欲望所伤；保全的唯一方法就是放下。痛苦吗？先反省是否有欲望的过度膨胀。 我放下金碧辉煌，选择快乐与安康。雍和宫，对智者是生命的玄机、对游人是庄严的文化、对朝拜者是普渡的神圣。而我只是个路人，心中满怀宁静的虔诚。从雍和门进入雍和宫再逐一迈入各个殿堂，很有些周折和路程后才能到达祈福延寿的地方；看来福与寿是世间最最难得到的东西了。诸多的神中除了佛主和药王，其他众神是一时难以分辩记牢的。雍和宫敬奉的是藏传佛教，与中原之佛是有些区别的；但这又有何关系呢？是佛，总是能普渡众生的。
正午时分的炎炎烈日到午后回转成了细雨丝丝。雨中的雍和宫透过绿树和秀竹又多了一份清幽恬淡。
我站在屋檐下，请教一位喇嘛关于佛教的问题。他告诉我，佛教主要是修行来世，当然也造化今生。
来世与今生对我这样的一般人来说太玄。但我相信生命是一种生生不息的事情，父母恣意妄为必定央及子孙；前辈厚道勤奋必然惠及后人。雍和门前的绿荫不就是最好的例证吗？如果把代代相传理解为生生世世，那么修来世难道不是一种大智慧吗？
秋雨雍和宫，转眼又是一年。
注：雍和宫是北京最大的藏传佛教寺院，建于清康熙三十三年（公元1694年）。原为清第三代皇帝雍正即位前府邸。雍正三年（公元1725年）改为行宫，乾隆九年（公元1744年）改为藏传佛教寺院。雍和宫是由三座精致的牌坊和雍和门、雍和宫殿、"四学殿"（药师殿、数学殿、密宗殿、讲经殿）及三个文物陈列室构成。整个建筑布局完整，巍峨壮观，具有汉、满、藏、蒙民族特色。各殿内供有众多的佛像、唐喀及大量珍贵文物，其中有紫檀木雕刻的500罗汉山、金丝楠木雕刻的佛龛和18米的檀香木大佛。檀木大佛1990年被载入《吉尼斯世界纪录大全》。